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  오래전에 ‘도이창Doichang’이라는 브랜드가 거대 자본을 바탕으로 국내뿐 아니라 글로벌 시장에 도전장을 내밀었다. 당시 태국 여행을 간 한국인도 도이창에 들러 커피를 마시고 기념품으로 원두를 사 오는 것이 유행이었다. 그리고 이것이 우리가 기억하는 유일한 태국 커피다. 도이창은 태국 북구 지역이자 제2의 도시인 치앙마이에 있는 산 이름에 불과하고, 그곳에서 재배한 원두를 블렌딩해 판매한 것이다. 도이창은 당시 스페셜티 커피에 대한 인식이 거의 없던 태국에서 론칭한 최초의 브랜드 커피인 셈이다. 다만 커머셜 커피를 잔뜩 태워서 볶는, 다크 로스팅으로 제공할 수밖에 없었고, 결국 태국 커피는 스타벅스보다도 더 탄 맛이 나는 다크한 커피로 각인되는 부작용이 생기기도 했다. ‘도이창 열풍’ 이후 십 년이 흘렀고, 최근 태국 커피에는 새로운 바람이 불고 있다. 직관적으로 말하면, 태국의 스페셜티 시장은 한국과 3~4년 정도의 격차를 두고 따라오고 있다. 필자는 태국에서 SCA 교육을 정기적으로 하고 있어 자세한 관찰이 가능한데, 이 격차는 점점 좁혀져 머지않아 한국보다 더 빠르게 스페셜티 시장이 형성될 거라는 확신이 든다. 그 이유는 바로 태국 농장의 새로운 변화다.

 

 

 
 

  두 번째로 방문한 핀카 출린세 농장 역시 상황은 비슷했다. 하지만 이곳은 안정된 토양과 함께 밤낮 온도 차가 큰 지역이라 커피 건조 시 다양한 프로세싱을 적용해 볼 수 있었다. 말리부, 발리, 아바나와 같이 지역 이름을 붙인 7개의 마이크로 랏Micro Lot은 이름에서 떠오르는 맛과 향을 그대로 느낄 수 있었다. 7곳은 모두 무산소 발효Anaerobic Fermentation를 진행하는데, 사실 농장주인 수차오Suchao는 지난해 필자와 함께 코스타리카 CoE의 심사관이었다. 그는 그때 무산소 커피의 마스터 격인 코스타리카 엘 디아만테 농장을 방문해 영감을 얻었고, 그곳의 방식을 일부 도입하여 태국 최초의 무산소 농장을 만들었다. 농장을 둘러본 후 커핑 하면서 필자는 커피의 높은 퀄리티에 정말 깜짝 놀랐다. 그리고 커핑을 했던 모든 생두를 구매했는데 무산소 발효로 인해 많은 양이 나오지 않는 것이 안타까울 정도였다.

 

  태국은 정부와 농부의 무관심으로 인해 그들이 가지고 있는 깨끗한 자연환경과 테루아를 제대로 활용한 좋은 커피를 만들지 못했다. 하지만 글로벌 환경의 변화와 대자본 속에서 그들의 눈이 떠지며 새로운 바람이 불고 있다. 자본의 힘이 무서울 정도로 느껴지긴 했지만, 우리가 그것을 통해 더 좋은 커피를 만나게 됐다는 것 역시 부인할 수 없는 사실이다. 태국 커피 시장이 크게 변화하고 있음을 이번 방문을 통해 느낄 수 있었다. 당장 전 세계의 생두를 수입하고 있는 필자 역시 태국의 좋은 커피를 계속해서 찾을 것이다. 이제 더는 새로울 것이 없는 중미나 아프리카 커피보다 완전히 세공되지 않은 보석이 눈앞에 있는 태국이 매력적으로 느껴지는 것은 어쩌면 매우 당연하다. 하지만 끝없이 가다듬어야 진정한 보석의 가치를 끌어낼 수 있는 것처럼, 태국 커피도 우리에게 크나큰 도전과제를 제시했는지도 모른다.

現 커피미업 대표